“La moda es parte de la vida diaria y cambia todo el tiempo, con cada acontecimiento puedes ver el advenimiento de una revolución en la ropa. Puedes ver y sentir todo en las prendas”.
-Diana Vreeland
Nacida en Francia en 1903, Diana Vreeland es, probablemente, la figura más destacada dentro de la historia de las editoras de moda. Considerada la emperatriz de la moda, redefinió el concepto de editor y cambió la idea de belleza del siglo XX, pues consideraba a la imperfección como “La cualidad”.
Vreeland, redactora y editora de Harper’s Bazaar entre 1939 y 1962, editora en jefe de Vogue EE.UU entre 1963 y 1971 y más tarde consultora del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, conjugó su fuerte personalidad con una visión que transformó todos los estándares establecidos. Fue ella quien posicionó la imagen de la mujer autoritaria y aterradora quien dirige una revista y que hoy resulta tan familiar.
Es a ella, también, a quien se le atribuyen muchas de las tendencias que definen el mundo de la moda y que a su vez lo concretan como un universo efímero y rodeado de estereotipos, pues favoreció la silueta muy delgada y convirtió, así, los defectos en elementos sexies: presentó a mujeres con espacios entre los dientes, implementó el uso de modelos con nariz amplia y se inclinó por los cuellos largos.
La excéntrica editora realizó grandes exposiciones en el MET, en las que diseñadores como Cristóbal Balenciaga, los vestuarios dentro de los ballets rusos, la dinastía china Ch’ing, entre otras, caracterizan las experiencias que la editora ofrecía, algo muy distinto a lo que se acostumbraba, pues el lugar contaba con luces, música y diversas esencias exóticas que invadían el espacio, producidas por algún diseñador comisionado.
“Un poco de mal gusto es como una buena pizca de páprika. Todos necesitamos una pizca de mal gusto, es cálido, saludable y vital. Lo deberíamos usar más”, afirmaba la mujer quien volvió a las revistas de moda un espectáculo visual mas allá de un medio informativo.
Comenzó con la columna de nombre “Why Don’t You?”, dentro de la revista Harper’s Bazaar, en la que reflejó su carácter y mentalidad subversiva mediante frases como: “El bikini es lo más importante desde la bomba atómica”, “La moda no se aprende. Se lleva en la sangre”.
“Vreelandesque”, o el estilo que le fue asignado, se caracterizó por su particular extravagancia y apego hacia lo estrafalario y saturado. Su estudio, pintado y decorado en su totalidad de color rojo, más las modelos que participaban en sus fotografías con mucho maquillaje y atestadas de joyería, definían dicho carácter; incluso, se afirmaba que pedía a sus trabajadores usar mucha bisutería.
Vreeland es, también, reconocida por haber catapultado a muchas personalidades a la fama; personajes como Barbara Straisand, Lauren Bacall, Mick Jagger, Audrey Hepburn, entre otras, posaron para sus prestigiosas publicaciones.
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Considerada una mujer “fea”, procuró rodearse de belleza. “Yo quería estar donde estaba la acción”, afirmaba la emperatriz, quien se encontraba en todas las fiestas de Studio 54, en Nueva York, donde se reunían los personajes más famosos o importantes de la época.
Íntima de Andy Warhol, la editora cambió el sentido de la cultura, el arte y la publicidad. A través de sus relaciones puso a la industria de la moda dentro del circuito del arte y cambió su clasificación dentro de los museos.
Según las palabras del diseñador estadounidense Bill Blass: “Podías ir a una fiesta y ver a las mujeres más bellas y mejor vestidas del mundo, pero todos los hombres atractivos estaban alrededor de una persona: Diana Vreeland”.
La autoritaria figura murió de un ataque al corazón a la edad de 85 años, en 1989, en la ciudad de Nueva York.
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